ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
«КАРТЕШ»
 |  |  |  |
|---|---|---|---|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
География экспедиций
В этом разделе перечисленны и описаны пункты маршрутов комплексных арктических экспедиций на судне «Картеш». Участники проекта «Полярная экспедиция «Картеш» уже посещали некоторые из этих пунктов. Остальные пункты планируется посетить в предстоящие экспедиции.
Лиинахамари
Небольшой рыболовецкий порт Лиинахамари находится на Печенгском заливе, неподалёку от границы с Норвегией. Причудливое название посёлка краеведы так и не могут разгадать: его называют то «каменным цветком», или «цветком на камне», то «крепостью на камне». Сама же бухта в старину носила имя «Девкина заводь», и местные жители продолжают называть её так до сих пор.
История посёлка насчитывает не одно столетие. В начале XVIII века Пётр I поручил установить в районе Лиинахамари таможенный караул. С 19-го века посёлок находился на территории Великого княжества Финляндского, и по результатам Таргуского мирного договора 1920-го года вошёл в состав Финляндии. Финны активно строили причалы, хранилища; был введён в эксплуатацию рыбоперерабатывающий завод и построен отель. Во время советско-финской зимней войны 1939-1940 гг. Лиинахамари заняли советские войска, но посёлок был возвращён финнам в 1940 году.
В самый кровавый период своей истории, во время Великой Отечественной войны, нацисты превратили Лиинахамари в укреплённую базу: из порта осуществлялась перевозка столь нужного для целей милитаристской Германии никеля, а также был построен опорный пункт для Кригсмарине – военно-морского флота Третьего рейха. По всему периметру гавани Лиинахамари были установлены орудия для стрельбы по морских и наземным целям. Остатки орудий можно увидеть и поныне: каменные кольца, притягивающие любителей неизведанного, являются отнюдь не посадочными площадками для немецких «летающих тарелок», а фундаментом для установки дальнобойных орудий. В октябре 1944-го года советские войска произвели высадку десанта в Лиинахамари, и порт был успешно взят. Подвиг десанта был не только воспет в песнях и стихотворениях, но и отмечен в учебниках военных академий как образец максимально компетентного стратегического решения.
По результатам заключённого в 1944 году Московского перемирия Лиинахамари вошёл в состав Мурманской области РСФСР. После войны поселок начал стремительно расти: была улучшена инфраструктура, размещена одна из крупнейших в СССР торпедо-технических баз, а также база подводных лодок. После распада СССР военная часть была расформирована, и посёлок стал приходить в упадок. Ситуация начала меняться к лучшему с середины 2000-х, когда на месте старого финского рыбоперерабатывающего завода был построен завод «Русский лосось».
Полуостров Рыбачий
Полуостров Рыбачий – самая северная точка европейской части России, но посетившие его путешественники непременно описывают его как «край света». Край суровый, край сказочный, край загадок.
История полуострова уходит в глубь веков. Еще в древние времена край был известен поморам, промышлявшим рыболовством. В XIX – начале XX века на полуострове проживали норвежцы и финны. Во время Великой Отечественной войны на полуострове велись ожесточённые бои: будучи форпостом Красной армии, Рыбачий принял на себя сокрушительную мощь удара нацистских захватчиков и героически выстоял. На подъезде к полуострову и на его территории можно посетить памятники боевой славы, а среди многочисленных сопок часто находят нетронутые артефакты времён Второй мировой войны.
После войны на полуострове были оборудованы несколько военных баз, так как он находится в непосредственной близости от Норвегии – страны-члена НАТО. На данный момент большинство баз не действуют.
Самая северная точка полуострова – мыс Немецкий, который получил свое название от проживавших там норвежцев и датчан. На мысе находится одна из достопримечательностей полуострова – маяк, а на полуострове Средний, что соединён с полуостровом Рыбачий перешейком и находится южнее, располагается уникальный памятник природы – две тридцатиметровые скалы «Два брата».
Териберка
Небольшое село на побережье Баренцева моря было известно поморам ещё с первой четверти XVI века, а на фламандской карте 1601 года было обозначено как поселение Tiribery. Первое упоминание о Териберке в русских исторических документах относится к 1608 году. Посёлок являлся важным пунктом в маршрутах купцов, а местные жители занимались рыболовным промыслом. В XIX веке в посёлке была построена первая на Мурманском берегу метеостанция, воздвигнуты две церкви и маяк. После Великой Отечественной войны посёлок начал стремительно развиваться: численность населения превысила 4,5 тысячи человек, а помимо рыболовства местные жители занимались оленеводством; в посёлке также была своя молочно-товарная ферма. Однако с 1960-х годов посёлок постепенно начал приходить в упадок. Строительство Териберийских ГЭС в 1980-х подверг рыболовный промысел огромной опасности: было уничтожено сёмужье стадо.
Местные жители не унывают: разработка огромного Штокмановского газового месторождения будет вестись «Газпромом» в 500 километрах от берега, а неподалёку от Териберки будет построен завод по производству сниженного природного газа. Жители посёлка возлагают на этот проект большие надежды: при успешной его реализации Териберка будет процветать.
В Териберке есть и своя легенда. Местные жители поговаривают, что в низовьях реки Териберки живёт страшное чудовище, «Териберская сестра Несси». Однако, когда в 1994 году на берег полуострова Рыбачий выбросило гигантского кашалота, случаи наблюдения прекратились.
Дальние Зеленцы
Посёлок Дальние Зеленцы находится на побережье Баренцева моря, и его история напрямую связана с деятельностью советских учёных. В 30-х годах 20-го века в посёлке начинает действовать Мурманская биологическая станция, реорганизованная в 1958 году в Мурманский морской биологический институт, один из лучших институтов страны. Именно в Дальних Зеленцах впервые в СССР начали разрабатываться методики ведения глубоководных работ с применением акваланга. Но после перевода института в Мурманск посёлок пришёл в запустение.
Сейчас в Дальних Зеленцах практически нет постоянных жителей, но в последнее время это место облюбовали дайверы и любители рыбалки, организовавшие в посёлке турбазу.
Остров Харлов
У северного побережья Кольского полуострова находится живописный архипелаг Семь островов, и остров Харлов – самый крупный во всём архипелаге. Коренные жители Кольского полуострова – саамы – занимались здесь рыболовством с XVI века. В начале XX века на острове строится маяк и открывается метеорологическая станция, на которой специалисты зафиксировали наибольшую скорость ветра в России – 187 км/ч. Станция была закрыта в 2009 году, а с 23 ноября 2009 года населённый пункт «Остров Харлов» прекратил своё существование в связи с отсутствием постоянно проживающего населения.
Остров до сих пор привлекает орнитологов со всей России – на склонах островов архипелага гнездятся тысячи полярных птиц – чаек, кайр, моёвок. Несмотря на закрытие труднодоступной полярной станции «Остров Харлов», учёные по сей день используют её как опорный пункт.
Мыс Святой Нос
Мыс «Святой Нос» расположен на одноимённом полуострове и является условной границей Баренцева и Белого морей. Если смотреть на водную гладь, стоя на краю мыса, можно заметить цветовой рубеж между морями.
Своему причудливому названию мыс обязан новгородским купцам-поморам, которые разглядели в его очертаниях скалистый нос. Норвежцы же называли мыс «Вегестад» - путевая скала: достигнув мыса, мореходы меняли курс.
Дьяк Григорий Истома, посол России в Данию, в 1496 году написал о мысе Святой Нос такие строки: «Святой нос есть огромная скала, вдающаяся в море, наподобие носа; под нею видна водоворотная пещера, которая каждые шесть часов поглощает воду и с большим шумом обратно изрыгает назад эту пучину. Одни говорили, что это середина моря, другие — что это Харибда. …Сила этой пучины так велика, что она притягивает корабли и другие предметы, находящиеся поблизости, крутит их и поглощает и что они никогда не были в большей опасности. Ибо когда пучина внезапно и сильно стала притягивать корабль, на котором они ехали, то они едва с великим трудом спаслись, налегши всеми силами на весла».
Есть у мыса и своя легенда. Она гласит, что у побережья обитали гигантские черви, которые топили корабли, но святой Варлаам Керетский ценой молитв и мытарств избавил мыс от злых сил. С тех пор и называется Нос Святым.
В данный момент на мысе Святой Нос находится маяк (один из самых старых маяков на севере России) и функционирует метеостанция, на которой в спартанских условиях постоянно проживают несколько человек. Продукты на станцию завозит катер один или несколько раз в год.
На самом конце длинного мыса установлен мемориальный крест: «Поморам, прославившим землю русскую».
Мыс Орловско-Терский
Одна из главных достопримечательностей как мыса Орловско-Терского, так и всего побережья Терского берега – Орловский маяк, самый старый каменный маяк Кольского полуострова. Появление маяка было необходимо для моряков: неподалёку от мыса находится так называемое «Горло Белого моря», опасный участок, образованный множественными течениями, вызванными приливами и отливами, а также большим количеством подводных скальных мелей.
Маяк был построен Соловецкими монахами в 1841 году, а рядом с ним установлен каменный дом для проживания семьи смотрителя маяка. Следует упомянуть, что жизнь в суровых условиях крайнего севера не щадила местных жителей: около пятидесяти смотрителей в XIX веке умерли от цинги.
В течение сорока пяти лет смотрителями Орловско-Терского маяка были три поколения Куковеровых — Кузьма Михайлович в 1877—1889 годах, до 1920 года его сын Александр и позже внук Николай. Однако отдельного упоминания заслуживает жена Кузьмы Куковеркова Татьяна Ивановна Куковерова. Она родилась в купеческой семье, но стала сиротой. Её приютил родственник, помощник аптекаря, и обучил искусству врачевания. Выйдя замуж, она оказалась на самом краю земли, и смогла применить свои знания и опыт, помогая местным жителям. Она не только лечила людей, но и занималась улучшением экономического благосостояния края, добивалась кредитов и субсидий для рыболовов, а также уделяла время Обществу спасения на водах. Отмечалось, что Куковеркова была «врачом, акушеркой, адвокатом, просветительницей народа и устроительницей рыбных промыслов на новых началах». Местные ценили и боготворили Татьяну Ивановну, её называли «матерью саамов» и «саамской царицей». Однажды Александр III, занимаясь делами Крайнего Севера и узнав из доклада чиновника о Куковерковой, произнёс: «Царицей считаться дерзостно, даже среди лопарей, пусть именуется королевой лопарской!». Это прозвище и прижилось.
Сейчас на маяке постоянно проживают 9 человек. Жизнь смотрителей в XXI веке немногим отличается от жизни их предшественников XIX века. Здесь нет ни телевидения, ни мобильной связи, почта приходит в лучшем случае раз в месяц, а чтобы добраться до «большой земли», корабль порой нужно ждать в течение нескольких недель.
Сосновка
На юго-восточном побережье Кольского полуострова есть только одно саамское поселение – деревня Сосновка. Образовалось из слияния Каневского и Лумбовского погостов в начале XIX века. Известно, что во время Крымской войны село разорили англичане: «неприятель в избах сломал печи, в рамах разбил стекла и у анбаров двери, и хранившиеся там снасти рыболовные и разные вещи увёз, а у лопарей Друженьковых трех оленей застрелили и увезли с собой».
В 1914 году в селе проживало 48 человек, а кроме домов лопарей в селе имелись хлебный амбар и церковь во имя Алексия, человека Божия, построенной «на средства местных лопарей в память чудесного спасения Августейшей Царской Семьи от смертной опасности 17 октября 1888 года». Жители деревни занимались ловлей сёмги, охотой на тюленей, оленеводством. В 30-х годах XX века в селе был основан рыболовецкий и оленеводческий колхозы, а церковь стала зданием клуба.
Сейчас в Сосновке проживают около 50 человек, которые занимаются, как и встарь, оленеводством, рыболовством, охотой, сбором грибов и ягод. Добраться сюда можно только на вертолёте или водным транспортом.
Пялица
История села Пялицы уходит корнями в далёкое прошлое: это селение терских поморов известно с начала XVI века. К XVIII веку в селе было 11 крестьянских дворов и солеварня. В 1701 году Пялица была разграблена шведами. В XIX веке в деревне была построена церковь Николая Чудотворца, а численность населения составляла 170 человек.
После перестройки село пришло в упадок: рыболовецкий колхоз был объединён с чапомским, и, как следствие, жители лишились скота и оборудования.
В данный момент в селе проживают 14 человек. В 2014 году в Пялице была построена первая опытная комбинированная ветродизельная станция.
Чапома
Труднодоступный населённый пункт Чапома – одно из старейших поморских поселений, известное с XVI века. Здесь селились поморы, карелы, беглые стрельцы, Соловецкие монахи. Местные жители издревле занимались сёмужьим и зверобойным промыслом. В 1873 году чапомскими крестьянами была воздвигнута Введенская православная церковь, и в 1878 году внутри церкви был установлен иконостас, покрытый листовым золотом. В 30-е годы XX века церковь была снесена, а при постройке сельского дома культуры были использованы материалы, полученные после разрушения церкви. В советские времена в Чапоме действовал колхоз, а численность населения составляла около 400 человек.
Сейчас в посёлке проживают около 80 человек. В июне 2013 года село отметило 400-летний юбилей. У чапомян есть своё прозвище – «вороны», за то, что они «действуют напористо и громко, налетая всей деревней».
В 10 километрах от Чапомы находится местная природная достопримечательность – Чапомский водопад, самый большой по протяжённости и самый высокий водопад на Кольском полуострове. Вода падает с высоты 20 метров. С 1986 года Чапомский водопад – государственный гидрологический памятник природы.
Тетрино
Деревня впервые упоминается в летописях в XVI веке: старец Ефрем из Николо-Корельского монастыря занимался здесь солеварением. Впоследствии на месте солеварен появляется небольшая слобода: к 1785 году в Тетрино насчитывалось 5 домов, а к середине XIX века – 26 дворов. В 1845 году в селе была построена церковь Святой Троицы. Известно, что во время Крымской войны Тетрино не обошла участь других сёл Кольского полуострова – деревня была разграблена англичанами. К концу XIX века в селе жили около 400 человек, была построена школа. Жители занимались в основном рыбной ловлей и тюленьим промыслом.
После революции 1917 года в Тетрино была образована коммуна, которая в последствии стала колхозом. Сейчас в селе проживает 18 человек.
У тетринчан тоже есть своё прозвище – «собаки», за «отрывистый и громкий говор».
Чаваньга
Исходя из летописей, Чаваньга – одно из самый молодых сёл Кольского полуострова, известное с середины XVII века. Изначально оно принадлежало Соловецким монахам, но позднее вошло в состав Тетринской волости. В 1863 году в Чаваньге была построена церковь, переоборудованная в советские времена в жилой дом. К 1914 году в деревне проживало 333 жителя, имелось 52 двора. В 1931 году создается рыболовецкий колхоз, действующий и поныне. Местные жители занимаются рыбной ловлей, охотой, оленеводством. В 1950 году была построена гидроэлектростанция, а в устье реки Чаваньга, неподалёку от села, установлена труднодоступная гидрометеорологическая станция. Недавно в селе была построена церковь.
«Визитная карточка» Чаваньги – табун якутских лошадей, завезённых сюда в конце 1980-х. Лошади принадлежат колхозу Чаваньги, но расплодились и ныне вольно передвигаются по всему Терскому берегу.
В 1970-х годах в Чаваньге велись раскопки: была обнаружена стоянка первобытных людей времён неолита, 4-3 тысячелетия до нашей эры. Были обнаружены глиняные сосуды, кремневые наконечники стрел и прочие бытовые и охотничьи первобытные орудия.
Также в 17 километрах от села находится один из водопадов Кольского полуострова. Водопад состоит из трёх каскадов высотой 2, 3 и 4,5 метра соответственно. В 1986 году водопад получил статус гидрологического памятника природы.
У чаваньжан также есть своё прозвище – «кулики», так как село расположено в болотистой местности, и местные жители, как гласит поговорка, «своё болото хвалят».
Варзуга
Село Варзуга расположено на двух берегах одноимённой реки в 22 километрах от её устья. Варзуга – одно из старейших и крупнейших сёл на Кольском полуострове. По разным источникам село было основано в XIV или XV веке. Монахи Соловецкого монастыря сыграли ключевую роль в становлении села: они основали в Варзуге подворье, занимались сёмужьим промыслом, а в 1491 освятили церковь во имя Николая Чудотворца. В 1568 году Варзуга подверглась опричному погрому, вошедшему в историю как «Басаргин правёж» в честь опричника Басарги Леонтьева. Село опустело, но к началу XVII века прежняя жизнь вернулась в Варзугу. По задокументированным данным, в 1910 году в Варзуге проживали 1001 человек, была церковно-приходская школа и действовало училище Министерства народного просвещения. В советские времена в селе был организован рыболовецкий колхоз «Всходы коммунизма», действующий и поныне. В 90-х годах XX века Варзуга становится одной из жемчужин рыболовного туризма на Кольском полуострове: строятся туристические базы, село посещают туристы из более чем 90 стран мира, в их числе – знаменитости мирового уровня.
Главная архитектурная достопримечательность Варзуги – расположившийся на правом (Пречистенском) берегу реки храмовый комплекс. Успенская шатровая церковь – деревянный храм, построенный «без единого гвоздя» – была воздвигнута в 1674 году. При советской власти церковь не была разрушена – её признали памятником русского деревянного зодчества XVII века. Церковь была отреставрирована в 1973 и в 2010 годах. Рядом с Успенской церковью находится церковь во имя святителя Афанасия Великого, построенная Соловецкими монахами в конце XV века. В 1932 году церковь была переоборудована под помещение клуба, но в 1999 году храм был возвращён приходу. Рядом с церквями в 2001 году была возведена колокольня взамен разрушенной в 1930-х годах звонницы.
На левой (Никольской) стороне реки Варзуга также располагаются две церкви: Святых Петра и Павла и Святого Николая Чудотворца. Церкви в данный момент находятся на реставрации. Также в селе находится музей сохранения поморской культуры и поклонный крест, посвящённый первопроходцам русского севера. В нескольких километрах от села расположен Святой источник равноапостольного князя Владимира.
Кандалакша
Кандалакша – город с населением более 39 тысяч жителей, расположенный на берегу Кандалакшского залива на юго-западе Мурманской области. Первое упоминание о Кандалакше в летописях относится к 1517 году, но по данным учёных история города восходит к IX веку. Некоторые историки утверждают, что поселения на месте Кандалакши возникали уже 7 тысяч лет назад.
В 1526 году была построена церковь Рождества Иоанна Предтечи, в которой принимали крещение местные жители – саамы, а в 1548 году при церкви был основан Кандалакшский мужской монастырь. В 1586 году населённый пункт был разорён опричниками Басарги Леонтьева, а монастырь уничтожен. В летописи сказано: «А запустели те варницы и места дворовые Порьегубские от лета 7078, от лихого поветрия и от голоду и от Басаргина правежу».
Кандалакша не раз подвергалась нашествию иноземных захватчиков. В конце XVI века шведские войска неоднократно нападали на поселение, а во время Крымской войны англо-французские войска безуспешно пытались взять Кандалакшу. В 1941 году войска Красной армии не допустили вторжения немецко-фашистских войск в город, но налёты бомбардировщиков Люфтваффе на Кандалакшу продолжались: город постоянно подвергался жесточайшим бомбардировкам.
Издревле жители Кандалакши занимались сёмужьим и сельдяным промыслами, охотой на пушного зверя, скотоводством, оленеводством, солеварением. В конце XIX века в Кандалакше начинает развиваться лесопильное производство: завод не уступал скандинавским аналогам, а порой и превосходил их. В начале XX века была проложена железная дорога Кандалакша –Мурманск, а также построен порт. После революции интенсивно велась индустриализация края: были построены Кандалакшский рыбоконсервный завод, Кандалакшский механический завод и Кандалакшский алюминиевый завод. Одновременно велось строительство гидроэлектростанций на реке Нива.
В окрестностях Кандалакши есть несколько любопытных достопримечательностей, в том числе природных памятников: священные камни саамов Сейды, Окатьева гора и ущелье «Железные ворота», а также Кандалакшский лабиринт – необычайный рукотворный памятник древности, назначение которого неизвестно и по сей день.
Беломорская биологическая станция имени Н. А. Перцова (ББС МГУ)
ББС МГУ – структурное подразделение Биологического факультета МГУ – создана 1936 году как учебно-научный центр для проведения исследований и подготовки специалистов-биологов.
Станция расположена на берегу полуострова Киндо в Кандалакшском заливе Белого моря и представляет собой изолированный посёлок, добраться до которого можно по морю, либо по болотистой местности вдоль линии электропередачи.
Сотрудники станции и студенты имеют возможность изучать разнообразную беломорскую фауну. По геологическим данным, Белое море весьма молодо: оно возникло около 20 тысяч лет назад. Небольшой возраст моря предоставляет учёным уникальную возможность изучать его фауну, флору и донные отложения в стадии формирования. Любопытным является и изучение факта сосуществования пресноводных и солоноводных видов животных и растений, а также сопряжения атлантических и арктических элементов фауны. Таким образом, для учёных Белое море представляет собой неповторимую, единственную в своём роде природную лабораторию.
В 1951 году начался период расцвета ББС: директором станции был назначен Николай Андреевич Перцов. Всю свою жизнь он посвятил работе на станции, улучшением условий проживания и ведения научной деятельности. В 1967 году был построен трехэтажный акваториальный комплекс с девятью научными лабораториями, оборудованными морскими протоками. В 1970-е годы у станции появляется собственное судно для ведения научных исследований, в том числе - легководолазных работ. При Перцове к станции была также проведена линия электропередачи.
Во время перестройки и в 1990-е года станция была практически лишена финансирования, что привело к упадку. Но несмотря на финансовые трудности, студенты, преподаватели и учёные продолжали работу на станции. С середины 2000-х положение станции начинает улучшаться: ремонтируются старые корпуса, строятся новые, энергоснабжение полностью восстановлено. Станция была обеспечена мобильной связью и высокоскоростным подключением к Интернет. Флот станции постепенно разрастается, и теперь в пользовании учёных находится уже 6 судов.
Нильмогуба
Нильмогуба – старинное карельское поселение на берегу Белого моря, получившее свое название от протекающей рядом реки Нильмы. В деревне действует дайв-центр, в котором можно арендовать снаряжение и погрузиться в чистейшие воды Белого моря, а также настоящий дельфинарий, в котором тренируют дельфинов-белух. Дельфинарий создан в естественной среде, посетители могут заняться подводным плаванием с белухами.
Посёлок активно развивается: в Нильмогубе функционирует мобильная связь, есть магазин, отремонтирован мост; на базе дайв-центра построена гостиница, детский лагерь, экскурсионный центр, спа-центр.
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года в Нильмогубе проживают 21 человек. Ударение в названии посёлка падает на последний слог.
Беломорская биологическая станция Зоологического института РАН «Мыс Картеш»
Биостанция на мысе Картеш была основана 1949 году, но несколько лет существовала в качестве экспедиции. Мыс Картеш – удачное местоположение для биологической станции: природу в окрестностях мыса не затронула деятельность человека, а глубина моря в прибрежных участках достигает 350 метров, что позволяет проводить глубоководные исследования.
В 1957 году заведующим станции был назначен доктор биологических наук, профессор Владимир Васильевич Кузнецов: он занялся организацией стационарной базы, лично выбрал место для станции, и началось строительство. Было построено «два домика.., баня, электростанция и другие необходимые помещения». Научная работа также не прекращалась ни на минуту.
В 1961 году профессор Кузнецов скончался, и директором станции стал Владислав Вильгельмович Хлебович. При нём развивалась инфраструктура станции, силами сотрудников, преподавателей и студентов были протянуты линии электропередачи, а на службу станции поступил два маленьких корабля «Онега» и «Ладога», и сейнер «Картеш», который ныне служит российской науке под флагом проекта «Полярная экспедиция «Картеш». Научно-исследовательское судно «Картеш» хорошо знакомо как обитателям станции, так и всем жителям северного региона.
На станции ведётся активные фундаментальные и прикладные исследования на международном уровне, станция подготовлена и укомплектована необходимым оборудованием. В лабораторном корпусе находятся 7 изотермических комнат, в которых поддерживается необходимая температура в диапазоне 0-20°C. В этих помещениях располагаются аквариальные системы для содержания морских организмов и проведения экспериментов. В период с мая по октябрь в лабораторный корпус подаётся пресная и морская вода. Библиотека станции содержит более 25000 научных книг, журналов, сборников статей.
Чупа
Чупа – посёлок городского типа в Республике Карелия, расположенный на берегу Чупинской губы Кандалакшского залива Белого моря. Название посёлка предположительно происходит от карельского «чу́ппу» — угол, тупик.
Село Чупа упоминается в летописях Соловецких монахов уже в 1574г.: «В Керетской же волости погостишко Чупа и Чупской губы над ручьем, а на погостье дворы тяглые (Всего в Чупе 7 дворов, а людей – 10 человек». Село пострадало от Басаргиного правежу – опричного погрома второй половины XVI века, а также от вторжения шведских войск: Чупа была разграблена и полностью сожжена.
Современный посёлок Чупа находится на расстоянии около 20 километров от своего средневекового предка. Он был основан в 1916 году в связи со строительством Мурманской железной дороги. В 20-е годы в Чупу начинают приезжать переселенцы, желающие работать на железной дороге. В эти годы в окрестностях посёлка активно разрабатываются гранит, слюда, кварц, полевой шпат, беломорит – «лунный камень». Начинает действовать рыбколхоз, леспромхоз, в лесах вокруг посёлка проводят экспедиции геологи. В конце 1920-х годов Чупа становится местом ссылки и заключения, образуется лагерный пункт, подчинённый Управлению Соловецкими лагерями особого назначения. Во время Великой Отечественной войны всё мужское население посёлка было отправлено на фронт, а женщинам и детям пришлось осваивать специальности шахтёров, рыболовов, лесорубов. Силами мирного населения был построен аэродром. В послевоенные годы экономика Чупы развивалась стремительно, в посёлок переезжало множество поселенцев.
В настоящее время Чупа интересна как туристический центр: у посёлка большие перспективы развития познавательного, научного и природного туризма. В Чупе развиваются культура, спорт, образование и общественная жизнь – основа экономического благополучия. Чупа относятся к числу «рунопевческих деревень», где зародился памятник мировой культуры эпос «Калевала». В посёлке создан уникальный музей сказки, основанный на литературных трудах сказочника М.М. Коргуева.
Также в Чупе проживает бессменный капитан судна «Картеш» Ян Ефимович Стельмах. Ян Ефимович давно на пенсии, но всегда тепло и с радостью вспоминает годы на «Картеше». В 2016 году он снова взошел на борт судна как почетный гость.
Соловецкие острова
Соловецкие острова – наибольший по площади архипелаг Белого моря, состоящий из 6 крупных и около 100 малых островов. Весь архипелаг и в прибрежные воды входят в состав Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, главной достопримечательностью которого является действующий Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.
История архипелага восходит к глубокой древности. Первобытные люди посещали Соловецкие острова еще в III тысячелетии до н.э., о чём свидетельствуют около 1200 памятников археологии (стоянки, курганы, сейды, лабиринты). В их число входит загадочный лабиринт на Большом Заяцком острове, точное назначение и время постройки которого неизвестны.
В первой половине XV века на Соловки переселяются первые отшельники – преподобные Савватий и Герман. После кончины Савватия в 1436 году Герман приводит на остров преподобного Зосиму. Начинается строительство монастыря: были воздвигнуты три деревянные церкви и трапезная. В середине XVI века монастырь получает жалованные грамоты от Ивана IV, обитель стремительно развивается и становится духовной, культурной и хозяйственной столицей Русского Севера. В конце XVI века начинается возведение каменной стены на Большом Соловецком острове. Также в XVI веке монастырь впервые используется как место ссылки.
В последней трети XVI — начале XVII вв. Соловецкий монастырь становится важнейшим форпостом в условиях угрозы шведской интервенции: продолжают строиться монастырские укрепления, а также появляется военный гарнизон.
Монахи Соловецкого монастыря отвергли церковную реформу патриарха Никона в 1653 году. В 1675 году стрельцы произвели попытку взять монастырь штурмом, но это удалось лишь 22 января 1676 года: монастырь был взят, а активные участники мятежа казнены. Это событие получило название «Соловецкого восстания».
В 1854 г. английская военная эскадра производила многочасовые обстрелы монастыря, однако монахи сумели отстоять свою обитель.
В начале XX века Соловецкий монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром, привлекающим большое число паломников. Но в 1920-е годы обитель была закрыта, а руководство сослано. На месте монастыря был организован лагерь принудительных работ, а позднее – Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для содержания политзаключенных. В 1939 году он был ликвидирован.
В 60-х годах XX века началось восстановление памятников архипелага, был организован музей. Восстановление монастыря и возрождение духовной жизни началось в 1990 году. В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сейчас Соловки – крупный туристический центр и одно из наиболее популярных мест паломничества. В данный момент на Соловках, помимо монастыря и музея, находится поселок, в котором проживают около 800 жителей.
Остров Олений
Олений – крупный остров в Кандалакшском заливе Белого моря. Остров расположен посреди губы Чупа неподалеку от мыса Картеш и делит залив на два пролива: северный и южный. Северный— пролив Оленья Салма – глубоководный; южный пролив доступен только для малых судов. На острове находится заброшенный карьер – в 30-е годы здесь добывали слюду. Остров привлекателен для туристов глубокими пресноводными озерами, а также обилием ягод и грибов.
Рабочеостровск
Рабочеосровск – посёлок в Кемском районе республики Карелия, расположенный в 12 км от города Кемь на побережье Белого моря. Поселок был основан в 1888 году вместе с лесопильным заводом, построенным архангельскими купцами Сурковым и Шергольдом. Современное название посёлок носит с 1929 года, а прежде назывался Попов Остров, Красный Остров, Остров Октябрьской Революции.
Посёлок являлся важным распределительным пунктом Соловецкого лагеря особого назначения. Сохранились кладбище заключенных, здание изолятора и разрушенная лагерная пристань. В 1920-х –1930х годах через Кемперпункт (Кемский пересыльно-распределительный пункт) прошла не одна тысяча людей, среди них выдающийся писатель Александр Солженицын и Герой Советского Союза Иван Лысенко.
Сейчас в посёлке проживает около 2000 человек, действуют средняя школа и дом культуры. Через порт Рабочеотсровска туристы и паломники могут попасть на Соловецкие острова.
В посёлке проходили съемки фильма Павла Лунгина «Остров».
Остров Мягостров
Мягостров – один из островов в Онежской губе, 8 километров в длину и 4 в ширину. Известно, что на Мягострове в 20-е года находилась зона-командировка заключенных Соловецкого лагеря. Заключенные заготавливали лес и занимались рыболовством.
Среди туристов, облюбовавших Карелию, Мягостров славится отличной круглогодичной рыбалкой.
Нижняя Золотица
Нижняя Золотица – поморское село в Приморском районе Архангельской области, расположенное на месте впадения реки Зимняя Золотица в Белое море. Нижнюю Золотицу неоднократно упоминали в своих произведениях писатели-поморы, в первую очередь Борис Шергин.
Деревня Нижняя Золотица, образующая с соседним селом Верхняя Золотица Зимнезолотицкое муниципальное образование, уходят корнями в глубокую древность. Поселения были основаны финно-угорскими племенами, но дату основания указать проблематично. Русскоязычное население стало появляться к XVI веку; это были новгородцы, бежавшие от террора Ивана Грозного. В XVII веке в деревне насчитывалось 16 дворов, в них проживало 116 человек. К XIX веку население обеих деревень достигает более 2000 человек, появляются крупные рыболовные и зверопромысловые артели. Местные жители активно торговали с норвежцами. В феврале 1920 года в селе была установлена Советская власть. В 1920 – 1923 годах в Зимней Золотице сложилось тяжелое положение со снабжением, а население было обложено непосильными налогами и продразверсткой. Жители посёлка обратились непосредственно в Москву к М.И. Калинину, их ходатайство было удовлетворено, и голод отступил. В послевоенные годы деревня была радио- и электрифицирована.
С распадом СССР Нижняя Золотица все больше стала приходить в упадок. Местному колхозу до сих пор выдают квоту на ловлю сёмги, но рыбоперерабатывающая фабрика закрыта и заброшена.
Несмотря на упадок села, Нижняя Золотица сохранила свою сказочную атмосферу «музейной» деревни. Дома в деревне – образцы деревянного зодчества. Также в Нижней Золотице сохранилось несколько обетных крестов – крестов, поставленных по обещанию. Недавно был установлен памятник погибшим в Великой Отечественной войне.
В Нижней Золотице родилась Марфа Семеновна Крюкова – известная сказительница и исполнитель старинных былин.
Ручьи
Ручьи – крупное старинное поморское село – располагается в Мезенском районе Архангельской области у устья одноименной реки, впадающей в Белое море. Прямой дороги от крупных населенных пунктов Архангельской области до села нет, и добраться туда можно только на самолёте. В Ручьях проживает около 200 человек, в селе действует рыболовецкий колхоз «Прилив», есть школа, фельдшерский пункт, библиотека и пекарня. На возвышении у деревни находится поклонный крест.
Койда
Село Койда – поморская деревня в Архангельской области. Корни села уходят еще в XV век. Первые известные поселенцы – крестьяне, бежавшие из разоренной шведами в начале XVIII века деревни Куя. Во второй половине XIX века в селе проживало более 250 человек. Местные жители занимались преимущественно рыболовством и зверобойным промыслом. В советские времена в селе продолжала развиваться основная промышленность Койды – добыча и разведение тюленя. Была организована первая ферма по доращиванию детенышей тюленя, насчитывающих к 1976 году 15000 голов.
Сегодня население Койды существенно уменьшилось и составляет около 400 человек– перестали существовать зверобойные промыслы. Но колхоз «Освобождение», основанный в 30-е годы XX века, продолжает работу. Из-за оттока населения в селе не хватает рабочих рук.
Шойна
Заполярный поселок Шойна образован на Канинском берегу полуострова Канин Нос, на берегу Белого моря рядом с устьем реки Шойна с целью развития рыболовецкого промысла в тридцатые годы прошлого века.
Усиленное развитие хозяйственной деятельности обернулось для жителей поселка катастрофическими последствиями. В процессе использования тяжелого рыболовецкого оборудования почти вся донная растительность оказалась полностью уничтоженной. Тонны морского песка, беспрепятственно намываемого Белым морем, оказались во власти жестокого арктического ветра. Песок начал свое наступление на поселок. На сегодняшний день под песчаным покрывалом оказалось скрыто более 20-ти домов.
Тяжелая участь выпала на долю местных жителей, которых по официальным данным насчитывается около трехсот человек. Выживание в условиях сурового арктического климата сопряжено с постоянной борьбой со стремительно наступающей песчаной стихией. За ночь песок может засыпать крышу сарая. Местные жители медленно отступают в тундру, на мхи. Посторонней помощи ждать не приходится: дорог в Шойну нет, пассажирская навигация прекращена. Единственная связь с внешним миром - по воздуху. Раз в неделю с провиантом прилетает из Архангельска или Нарьян-Мара самолет Ан-2 (3 часа лета). Население преимущественно занимается ловлей камбалы, сбором морошки и охотой.
Индига
Индига (ударение падает на первый слог) – поселок в Ненецком автономном округе, находящееся на побережье Баренцева моря. Название свое получил от одноименной реки, протекающей неподалеку. Поселок был основан поморами еще в XVIII веке. Местные жители издревле занимались рыболовством и оленеводством. Население Индиги составляет более двухсот человек. В поселке имеются школа, дом культуры, больница, собственная метеостанция, молочная ферма, а также аэропорт. Добраться до поселка можно воздушным или морским путем.
Планируется, что Индига станет крупной гаванью Северного морского пути и свяжет Мурманск и Сабетту. Уже началась подготовка к строительству незамерзающего порта в посёлке. Кроме того, через посёлок пройдет участок железной дороги Сосногорск – Индига.
Остров Долгий
Долгий —остров в Печорском море на юго-востоке Баренцева моря протяженностью 38 км и 4 км шириной. Остров является частью Ненецкого государственного природного заповедника. На острове находится «Сибирское кладбище» паломников и два языческих святилища ненцев.
Остров Вайгач
Вайгач – остров на границе Баренцева и Карского морей, площадь которого составляет 3,4 тысячи квадратных километров. Остров Вайгач является природным заказником. Это уникальное место, где суровая, но потрясающая своей красотой природа Арктики пересекается с редкостным и богатым культурным наследием. Несмотря на свою труднодоступность, остров привлекает туристов: на его просторах можно обнаружить более двухсот разнообразных достопримечательностей. Это и сакральные идолы ненцев, и поклонные кресты поморов, а также уникальная стоянка каменного века. Название острова происходит от ненецкого «Вай Хабць» - «Земля смерти», но второе ненецкое название острова «Хэбидя-я» означает «святая земля». Неудивительно, что культ смерти священен в культуре ненцев.
На острове находится единственный поселок Варнек, в котором проживает около сотни жителей.
Амдерма
Посёлок Амдерма находится на побережье Карского моря на Югорском полуострове. Был основан в 1933 году: неподалеку были обнаружены залежи флюорита, столь ценного сырья для металлургии и химической промышленности. В Амдерме долгое время, вплоть до начала 1990-х годов, базировался полк арктической истребительной авиации, а также функционировали комплексная мерзлотная лаборатория и гидрометеослужба. Население поселка к 1989 году достигло более 5 тысяч жителей. В 1990-е годы военный контингент был выведен с территории поселка, а лаборатория была закрыта. Количество населения резко сократилось.
Сейчас в Амдерме проживает более 500 человек. Дома обеспечены центральным теплоснабжением, водопроводом, канализацией. В поселке существует средняя школа, детский сад, дом культуры, котельная, аэропорт и морской порт. На данный момент Амдерма рассматривается как одна из будущих баз по освоению Арктики.
Название «Амдерма» происходит от ненецкого «лежбище моржей».
Харасавэй
Вахтовый поселок Харасавэй, что с ненецкого переводится как «извилистая река», находится на западном берегу полуострова Ямал. Свое название Харасавэй получил от одноименных реки и мыса. Поселок и одноименный порт обслуживают Харасавэйское газоконденсатное месторождение, разрабатываемое с 1975 года. Его запасы составляют около 2 триллионов кубических метров газа. Неподалеку от Харасавэя находится Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в мире.
Достопримечательность Харасавэя – газовый факел, который беспрерывно горит на протяжении многих лет. В ясную погоду его можно увидеть даже в 15 километрах от посёлка.
Остров Белый
Остров Белый находится в Карском море и отделен от полуострова Ямал проливом Малыгина. На острове находится метеостанция, основанная в 1933 году, и заброшенная военная часть. Оставленное оборудование, а также работы по разработке нефти и газа, отрицательно сказались на экологии острова, и Белый постоянно посещают волонтерские экспедиции по очистке острова от скопившегося мусора и наведению порядка на островной территории.
Сабетта
Вахтовый поселок Сабетта расположен на восточном берегу полуострова Ямал у Обской губы Карского моря. Поселок основан на месте упразднённой в 2006 году одноименной деревни в связи с необходимостью постройки и обслуживания завода по сжижению газа, расположенного рядом с населенным пунктом. Строительство завода осуществляется на ресурсной базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Планируется, что завод будет введен в эксплуатацию в 2016 году. В поселке на данный момент уже функционирует международный аэропорт, получивший сертификацию Росавиации и способный принимать любые воздушные транспортные средства. Также ведется строительство арктического порта, который обеспечит круглогодичную навигацию судов-газовозов и их проход по Северному морскому пути. Несмотря на суровые природные условия, строительство порта ведется круглогодично.
У названия “Сабетта” есть несколько вариантов происхождения. По одному из них, именно так звучит переведенное на ненецкий язык слово “Советская”. Также интересен следующий факт: во времена Советского союза название “Сабета” писалось с одной “т”, и лишь недавно европеизировалось и приобрело удвоенную букву “т”.
Новый порт
Село Новый порт располагается на побережье Обской губы в одноименной бухте. В 1920-х годах на этом месте появляется пункт товарообмена между экспедициями моряков и представителями сибирского речного промысла. В 30-х годах начинает функционировать рыбноконсервный завод. Для приема, хранения и обработки рыбы ценных пород в середине века строится уникальное мерзлотное хранилище. Ссыльные, в основном политзаключенные, в тяжелейших условиях пробивали просторную шахту в вечной мерзлоте, в которой могло вместиться до 1700 тонн рыбы. В 2008 году “Мерзлотнику” присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.
На данный момент в Новом порту проживает более 1500 человек, в поселке имеется школа-интернат, больница-стационар, аптека, отделение почты, порт-пристань, вертолетная площадка и дизельэлектростанция. Совсем недавно в новом порту был построен современный детский сад, в котором созданы все условия для комфортного пребывания детей. В 25 километрах от поселка находится Новопортовое нефтегазовое месторождение.
Диксон
Диксон - самый северный населенный пункт России, расположенный на полуострове Таймыр Красноярского края, на побережье Енисейского залива. Поселок был основан в 1915 году на острове Диксон, позже была построена континентальная часть населенного пункта. Поселок назван в честь Оскара Диксона, покровителя шведского полярного исследователя Эрика Норденшёльда. Ударение в названии падает на первый слог. Диксон неофициально называют «столицей Арктики».
Поселок некогда был как одним из крупнейших поселений русской Арктики, так и одним из самых известных. Про Диксон слагали песни, и с ним связали свои судьбы многие известные деятели науки и культуры, такие как Отто Шмидт, Мстислав Ростропович, Константин Симонов. В советские годы численность населения составляла более 5000 человек.
Сейчас в Диксоне проживает около 650 человек. В основном они занимаются обеспечением поселка и работают в бюджетных предприятиях. В поселке действует полярная станция, аэропорт, морской порт, краеведческий музей, школа, детский сад. В районе имеется Большой Арктический заповедник. Производств в Диксоне нет, но порт Диксона имеет важное транспортно-логистическое расположение в стратегически важной точке Северного Ледовитого океана.
Архипелаг Новая Земля
Крупнейший в Западной Арктике архипелаг Новая земля находится в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Архипелаг состоит из двух крупных островов – Северного и Южного, и множества малых. Площадь архипелага – более 83000 квадратных километров, ледники занимают примерно четверть всей площади. Гористая местность Новой земли характерна для побережья Баренцева моря: высота гор здесь превышает 1200 м, а наивысшая точка достигает 1547 м.
Весь архипелаг имеет статус закрытого административно-территориального образования – ЗАТО. Для того, чтобы попасть на этот край света, необходим особый пропуск. На данный момент численность населения Новой земли составляет около 2500 человек. Проживают в двух населенных пунктах — Белушья Губа и Рогачёво.
История Новой земли богата на события. Первые задокументированные упоминания об архипелаге относятся к 1553 году, когда английский мореплаватель Хью Уиллоби по указу короля Эдуарда VI организовал экспедицию лондонской «Московской компании» для укрепления связей с Русью. Но, пожалуй, одна из самых значимых экспедиций к Новой земле была организована выдающимся голландским мореплавателем Виллемом Баренцем. В составе команды находился Геррит Де-Фер, который вёл дневник экспедиции, благодаря которому мы знаем подробности героической экспедиции. Вместе с Баренцем Де-Фер составляет карту западного и северного побережий Новой Земли. К несчастью, судно попало в ледяной плен у северо-восточного побережья архипелага, в Ледяной Гавани. Спустя практически год, голландцы, потеряв двух человек за время зимовки, отплыли из Ледяной Гавани. Сам Баренц и его слуга скончались у северо-западного побережья Новой Земли. Позже у южной оконечности архипелага поморы оказали посильную помощь оставшимся членам экспедиции, и 12 человек добрались до Голландии.
Активное освоение Новой земли начинается со II половины XIX века. В 1877 году на Южном острове был основан населённый пункт Малые Кармакулы. В 1954 году на Новой Земле был открыт советский ядерный полигон для проведения ядерных испытаний. Именно здесь была испытана знаменитая Царь-Бомба, она же «Кузькина мать». В августе 1963 года СССР и США подписали договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах, и проводились исключительно подземные взрывы. После распада СССР испытания прекратились.
В планах Полярной экспедиции «Картеш» – посещение полярной станций Русская гавань и одной из самых северных в мире станций Мыс Желания, на которой есть одноименный маяк. Также участники проекта намерены посетить Оранские острова – самые северные из группы островов Новой Земли, которые представляют особенный интерес для орнитологов и зоологов. Здесь находятся крупные колонии морских птиц – чистиков, моевок и кайр, а также лежбища моржей.
Остров Колгуев
Находящийся в восточной части Баренцева моря к востоку от Канинского полуострова остров Колгуев включен в состав Ненецкого автономного округа Архангельской области.
Происхождение названия острова неясно. По одной из версий, оно было дано поморами в честь утонувшего в прибрежных водах рыбака Ивана Калгова. По другой версии, название происходит от древнефинского «коллагуе», что означает «трехугольник» или «трехугольный».
Впервые остров упоминается в новгородских летописях X века, а первая запись о Колгуеве в иностранных документах относится к 1553 году – экспедиции английского мореплавателя Хью Уиллоби. В XVIII веке русские купцы закупают у местного населения пушнину. Продолжили исследовать остров лишь в 1970-х годах, когда было открыто Песчаноозерское нефтяное месторождение, разрабатываемое с 1968 года. На острове находится два поселения: Бугрино, численность населения которого составляет около 400 человек, и метеорологическая база Северный.
Ямбург
Ямбург – вахтовый поселок на побережье Обской губы в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Поселок был основан газовиками вблизи Ямбургского месторождения в начале 1980-х годов.
Как у любого поселка вахтового типа, у Ямбурга нет постоянного населения, однако в нем постоянно находится до 6 тысяч человек. Вахтовики проживают в домах гостиничного типа или общежитиях.
В жилых корпусах находятся столовые, магазины, зимние сады, спортзалы. В Ямбурге есть крупный культурно-спортивный комплекс, который включает в себя концертный зал на 500 мест, библиотеку, спортивный зал на 200 мест, тренажерные залы и плавательный бассейн. В ноябре 2009 года в концертном зале Ямбурга выступила шотландская рок-группа Nazareth.
Для верующих вахтовиков в Ямбурге построен один из самых северных в мире православных храмов – храм Апостола Иоанна Богослова. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил церковь в августе 2001 года.
В Ямбурге действуют скорая помощь, поликлиника, больница с современным оборудованием и аптека.
В Ямбурге есть морской порт и аэропорт. Добраться до поселка можно также и на автомобиле, однако попасть в Ямбург можно только по специальному пропуску.